Co to jest astrotracer i do czego się go używa?

Astrofotografia to szczególna dziedzina fotografii. Podobnie jak w innych dziedzinach fotografii, również i tutaj czas naświetlania w połączeniu z ruchem odgrywa szczególną rolę. W przypadku astrofotografii należy wziąć pod uwagę, że z pewnej odległości fotografowania mamy z jednej strony dłuższe czasy otwarcia migawki, a z drugiej obrót Ziemi. Jest dla nas prawie niewidoczny, ale od czasu naświetlania wynoszącego około 30 sekund ciała niebieskie nie są już przedstawiane jako punkty, ale jako linie.

Istnieją ograniczenia w zwiększaniu czułości czujnika ze względu na szum czujnika, dlatego potrzebne są inne narzędzia. Ci, którzy zagłębią się w temat, z pewnością widzieli silniki („startrackery”), które można zamontować na statywach w celu śledzenia kamery w celu kompensacji ruchu spowodowanego obrotem Ziemi.

RICOH IMAGING oferuje bardzo specjalne rozwiązanie w postaci Astrotracer O-GPS2 (jako następca O-GPS1) dla wielu aparatów z serii PENTAX. Wykorzystując czujnik ruchu w aparacie, który jest zwykle używany do ograniczania drgań aparatu, Astrotracer wykrywa obrót Ziemi na podstawie danych GPS i odpowiednio dostosowuje czujnik.

To małe i kompaktowe urządzenie, montowane na sankach mocujących aparatu, umożliwia synchronizację czasu naświetlania do 5 minut z ruchem obrotowym Ziemi i wykonywanie profesjonalnych zdjęć astrofotograficznych przy użyciu prostej konfiguracji.

Autor-ekspert i znany astrofotograf Peter Mein opisuje w tym poradniku, jak rozpocząć przygodę z astrofotografią i jak korzystać z Astrotracera. Nawet jeśli opisuje zastosowanie w odniesieniu do K-3 Mark III, funkcja z innymi kompatybilnymi aparatami jest podobna.

1. Czego potrzebuję do astrofotografii?

Wystarczy kilka rzeczy, aby wyruszyć w teren i już osiągnąć niezwykłe rezultaty: aparat z w miarę jasnym obiektywem (f 2.8 lub lepszy), astrotracer i stabilny trójnóg. Zalecany jest również zdalny wyzwalacz (na podczerwień lub kabel, ewentualnie programowalny).

Do późniejszej obróbki obrazu potrzebny jest wydajny komputer z systemem Windows. Nawet jeśli na początek nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie, do zaawansowanego przetwarzania potrzebne są darmowe programy, które są dostępne tylko dla systemu Windows.

2. Co potrafi Astrotracer?

Astrotracer O-GPS2, jako następca O-GPS1, jest kompatybilny z wieloma modelami aparatów PENTAX:
KF, K-3 Mark III, KP, K-3, K-5II, K-5IIs, K-5, K-S2, K-S1, K-70, K-50, K-30, K-r, K- 01, 645Z, 645D (od maja 2022).
*Nie wszystkie modele kamer obsługują pełny zakres funkcji O-GPS2.
**Aparaty K-1, K-1 Mark II i K-3 II mają wbudowaną tę funkcję.

Specyfikacje techniczne i informacje na temat Astrotracera O-GPS 2 można znaleźć na stronie internetowej Pentax ... 
Tutaj znajdziesz także przegląd niektórych modeli aparatów z maksymalnymi czasami ekspozycji, zależnymi od ogniskowej i wysokości nieba, na którą skierowany jest aparat. Z tabeli tej wynika, że ​​czujnik aparatu można przesuwać tylko w określonych granicach. Po osiągnięciu maksymalnego odchylenia aparat zatrzymuje ekspozycję.
Jak widać, ekspozycje do ok. W przypadku Astrotracera możliwe jest uzyskanie 5 minut (przy małej ogniskowej mniejszej niż 50 mm). Przy dłuższych ogniskowych czasy ekspozycji odpowiednio się zmniejszają. Jednak czasy te są więcej niż wystarczające dla dzisiejszej astrofotografii.
Zwykle nie potrzeba więcej niż 30 do 60 sekund na ekspozycję.

3. Obszary zastosowań i ograniczenia Astrotracera

Jak wspomnieliśmy na początku, PENTAX O-GPS2 to coś na kształt wymarzonego rozwiązania dla astrofotografów. Dzięki niemu w najprostszy sposób można wykonać zdjęcia o niewyobrażalnej jakości, co w przeciwnym razie byłoby możliwe jedynie w przypadku skomplikowanych systemów.
Nie można jednak pominąć faktu, że to małe, przenośne i bardzo niedrogie urządzenie ma również swoje ograniczenia, które w fotografii trzeba wziąć pod uwagę:

• Do Astrotracera wystarczy standardowy (ale bardzo stabilny) statyw. Ale: Bez montażu astronomicznego (lub nawet sterowanego elektronicznie „GoTo) obiekty do sfotografowania musisz wyszukiwać już za pomocą wizjera aparatu. Warto więc znać się trochę na nocnym niebie i w razie potrzeby skorzystać z mapa gwiazd i lornetka.
  
  
• Jak opisano, aparat stoi na standardowym statywie i nie jest przesuwany, ponieważ to czujnik śledzi automatycznie. Ale po zrobieniu zdjęcia wraca do pierwotnej pozycji. W wielu przypadkach nie stanowi to problemu, chyba że wykonasz serię zdjęć, aby je później „ułożyć” w stos, wtedy obiekt powoli, ale pewnie będzie znikał z kadru. Dlatego po wykonaniu kilku zdjęć należy ponownie wyregulować aparat (ręcznie), aby zachować ten sam wycinek obrazu.
  
  
• Kolejnym ograniczeniem wynikającym z dokładności modułu GPS jest połączenie bardzo długich ogniskowych i długich czasów naświetlania. Chociaż pozycja jest określana z dokładnością do 10 m, dokładność kompasu jest podawana jako +/- 5°. Ponadto Astrotracer śledzi czujnik „krokowo” (długość kroku wynosi ok. 1,5 sek.), a nie w sposób ciągły. Oznacza to, że jeśli użyjesz pełnego potencjału Astrotracera przy długich ogniskowych (tzn. przy długich czasach naświetlania), nadal będziesz otrzymywać smugowe gwiazdy. W tym przypadku „śledzenie” przez czujnik jest po prostu niewystarczająco dokładne.
  Z mojego doświadczenia wynika, że ​​granica, do której Astrotracer dostarcza użytecznych obrazów, mieści się w zakresie ogniskowej od 300 do 500 mm. Na ogniskowej 500mm warto wykonać kilka zdjęć próbnych, aby sprawdzić, czy śledzenie jest stabilne i czy gwiazdy tworzą już linie. W takim przypadku wyłącz i włącz GPS, a następnie ponownie skalibruj aparat. Jeśli to nie pomoże, ustaw czas ekspozycji na maksymalnie 20 sekund. Zatem ogniskowa 500 mm jest całkiem możliwa, ale w tym przypadku może wymagać trochę prób i błędów.
  
  
• Warto zaznaczyć, że długie ogniskowe potrzebne do zdjęć Księżyca, planet czy nawet mniejszych obiektów „głębokiego nieba” nie są przeznaczone dla Astrotracera. Maksymalne czasy ekspozycji (wynikające z maksymalnego odchylenia czujnika) są w tym przypadku po prostu za krótkie. Ponadto dokładność śledzenia jest po prostu niewystarczająca dla Jowisza i Saturna przy ogniskowej 1500 mm. Do obserwacji planet należy używać teleskopu zmotoryzowanego. Księżyc jest zwykle tak jasny, że można pracować z czasami ekspozycji, które nie wymagają śledzenia.
  Dlatego Księżyc zwykle działa bez Astroznacznika.

Podsumowując, jest to indywidualna sytuacja, zależna od modelu aparatu i lokalizacji, w której Astrotracer należy wypróbować indywidualnie.

Działa dobrze w swoich granicach i z pewnością dotrzymuje kroku dostępnym na rynku systemom śledzenia kamer. A jeśli chcesz później zająć się bardziej wymagającymi zadaniami, najlepiej kupić mały teleskop.

4. Co mogę sfotografować? (Na półkuli północnej)

Łatwy start:

• Wielki czerpak
• Konstelacja Kasjopei (znana jako „W” na niebie)
• Konstelacja Oriona na zimowym niebie
• Gwiazdozbiór Łabędzia (znany również jako „Krzyż Północy”)
• Trójkąt Letni
• Konstelacja Lwa

Obiekty głębokiego nieba:

• Mgławica Oriona (znana również jako Messier42)
• Galaktyka Andromedy (Messier31)
• Mgławica Ameryka Północna w gwiazdozbiorze Łabędzia
• Mgławica Laguna (Messier8) 
• Siedem sióstr (Plejady, Messier45)
• Ul klastra otwartego (Messier44)

Droga Mleczna

• Letnia Droga Mleczna z konstelacjami Łabędzia i Orła
• Zimowa Droga Mleczna w pobliżu Oriona 
• Gromady otwarte i mgławice w pobliżu Centrum Drogi Mlecznej, m.in. Mgławica Laguna i Mgławica Koniczyna

Inne obiekty

• Deszcz meteorów i Strzelanie gwiazdy 
• Komety
• Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)

5. zalecane ustawienia aparatu

Chociaż wszystkie poprzednie sekcje są ważne dla ogólnego wyniku, jest to najważniejsza część tego samouczka. Pokazuje najważniejsze ustawienia, które różnią się od domyślnych ustawień Pentax lub trudno je znaleźć w menu.

• Najpierw należy wybrać format nagrywania.
  Tutaj, podobnie jak w innych kontekstach, pytanie „JPEG czy RAW ?” pojawia się. W zasadzie oba są możliwe. Na początek JPEG jest w porządku, ale w przypadku bardziej ambitnych zdjęć warto przejść na tryb RAW .
  Nasza ogólna wskazówka, niezależnie od tego, czy dotyczy to astrofotografii, czy innego przedmiotu, jest taka, że ​​jeśli zostaną zarejestrowane oba formaty, oba będą dostępne do wyboru po zrobieniu zdjęcia.
  Dane obrazu JPEG są skompresowaną wersją RAW i dlatego będą zależeć od aktualnych ustawień. W efekcie ogranicza to ilość możliwej później edycji. Plik RAW przechowuje oryginalne informacje zarejestrowane przez czujnik, dzięki czemu istnieje znacznie większa swoboda edycji różnych parametrów przed konwersją na ostateczny wynik, którym ponownie będzie obraz JPEG.
  Jeśli używany jest format RAW , należy wybrać ogólny możliwy format DNG, ponieważ programy do obróbki obrazów astro zazwyczaj nie są w stanie przetwarzać formatów specyficznych dla producenta.
  
  
• Przed zrobieniem zdjęcia pokrętło trybu pracy musi być ustawione w pozycji „B”, a po ustawieniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Bulb”. Astrotracer działa tylko w tym trybie i niektóre funkcje w menu ustawień są z nim również powiązane.
  
  
• Następnie w menu kamery w pozycji „Camera4 - Astrotracer” należy wybrać Astrotracer typu 1, aby gwiazdy były prawidłowo śledzone.
  To menu jest również dostępne poprzez ustawienia, do których można uzyskać dostęp za pomocą przycisku „Informacje”.
  *Typ 2 to forma mieszana ze zmniejszoną szybkością śledzenia dla koncentracji na pierwszym planie obrazu, natomiast typ 3 to opcja dla pojedynczych obrazów bez modułu GPS).
  
  
• W podstawowych ustawieniach aparatu należy teraz ustawić opcje redukcji szumów. W tym celu należy nacisnąć klawisz „Info”, wywołać menu ustawień podstawowych, przyciskiem czterokierunkowym wybrać menu „RR dla długich VZ” i nacisnąć „OK”. W podmenu, które się teraz pojawi, przełącz z „NR On” lub „NR Auto” na „NR Off” i potwierdź.
  Jeśli nie jest to ustawione wcześniej, aparat tworzy „ciemny obraz” po każdej długiej ekspozycji z takim samym czasem ekspozycji jak rzeczywiste zdjęcie, aby „odjąć” go od zdjęcia w celu redukcji szumów. Skutkiem ubocznym jest wtedy to, że po każdej ekspozycji, np. jednej minuty, należy odczekać kolejną minutę, aż aparat będzie ponownie gotowy do użycia.
  Jeśli fotografujesz z normalnymi wartościami ISO (do ISO 1600 w przypadku aparatu K-3 Mark III), ten „ciemny obraz” można wyłączyć w przypadku pojedynczych zdjęć. W przypadku wykonywania zdjęć seryjnych i tak nie można korzystać z tej funkcji. Jeśli jednak wykonasz serię ujęć w postprocesie („stacking”), możesz osobno dodać te tzw. „ciemności”.
  
  
• W kolejnym kroku dokonujemy regulacji funkcji zdalnego wyzwalacza w menu „Opcje C5 B-mode”.
  W zależności od użytego zdalnego spustu należy to wyregulować. Do wyzwalaczy przewodowych, np. programowalny, także do zdjęć seryjnych i ciągłych, należy tu ustawić „Bulb”. W przypadku wyzwalaczy zdalnych na podczerwień ustaw tę opcję na „Czas”. W tym przypadku długie naświetlanie rozpoczyna się pierwszym naciśnięciem spustu migawki i kończy drugim naciśnięciem.
  Aktywacja pilota jest zintegrowana ze sterowaniem czteroprzyciskowym. Naciśnij przycisk „bracketing/preselekcja czasu”, a następnie aktywuj zdalne wyzwalanie migawki na podczerwień.
  
  
• Kolejnym krokiem jest wyłączenie autofokusa w aparacie i obiektywie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ aparat nie może znaleźć żadnego kontrastu do ustawiania ostrości na ciemnym niebie w nocy, a co zrozumiałe, dodatkowe światło AF aparatu jest bezużyteczne przy tej odległości. A ponieważ aparat nie zwolni bez komunikatu „gotowy” z autofokusa, prosimy o przełączenie przełącznika znajdującego się po lewej stronie aparatu z „ AF ” na „MF”, a jeśli obiektyw również posiada przełącznik, należy tutaj wyłączyć AF również.
  
  
• I na koniec należy skalibrować system GPS (właściwie kalibracji wymagają jedynie czujniki przyspieszenia służące do określania pozycji w module GPS).
  Aby to zrobić, włącz najpierw moduł GPS (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Do astrofotografii potrzebna jest „dokładna kalibracja”. Można to znaleźć w punkcie menu „Kamera 4 > Astrotracer”.
  Proszę wybrać pozycję „dokładna kalibracja” i wykonać „taniec Pentax ”, aż pojawi się komunikat „przetwarzanie danych zakończone”.
  
  Ta procedura jest dobrze wyjaśniona w małym filmie:

Po zakończeniu procedury poprzez naciśnięcie OK, menu kamery można zamknąć. Aparat jest teraz optymalnie przygotowany do astrofotografii.

Mała uwaga na temat „zielonego” przycisku z tyłu aparatu. Naciskając go, możesz zdecydować, czy aparat ma pracować w prawdziwym „trybie B” (migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo wciśnięty jest spust na pilocie), czy też ustawić czas ekspozycji dla zdjęcia. W drugim przypadku można by także zaprogramować fotografowanie ciągłe. Należy jednak wiedzieć, że raz rozpoczętych nie można przerwać w trakcie serii zdjęć, dopóki seria zdjęć nie zostanie wykonana w całości. Nie ma możliwości sprawdzenia obrazu po każdym naświetleniu.

6. Prawidłowe ustawienie ostrości

Ręczne ustawianie ostrości na rozgwieżdżonym niebie nie jest niestety tak proste, jak mogłoby się wydawać. Niestety, dokładne ustawienie ostrości jest koniecznością, aby uzyskać dobre zdjęcia.
Po zamontowaniu aparatu na stabilnym statywie polecam wyłączyć monitor znajdujący się z tyłu aparatu. W tym celu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk informacyjny i wybrać opcję „Wyświetlacz wyłączony”.
Teraz wyceluj przez wizjer w jasną gwiazdę (dowolną gwiazdę). Gdy gwiazda będzie dobrze wycentrowana w wizjerze, funkcja „Podgląd na żywo” zostanie ponownie włączona. Gwiazda powinna być tam wyraźnie widoczna. Teraz przełącz podgląd na żywo w tryb powiększenia, naciskając przycisk OK i ustaw powiększenie na 8x, obracając pokrętło regulacyjne. Jeśli gwiazda zniknie z obrazu monitora, możesz odpowiednio zmienić obraz na monitorze za pomocą klawiszy strzałek.
Teraz obracaj ostrość, aż punkt świetlny będzie miał możliwie najmniejszy rozmiar (zwykle na wyświetlaczu pojawiają się inne, mniej jasne gwiazdy). Wyłącz ponownie podgląd na żywo i pamiętaj, aby nie regulować pierścienia ostrości. Teraz wyłącz wyświetlacz aparatu z tyłu, w przeciwnym razie będzie on oślepiał.

Niektóre aparaty, takie jak K-3 Mark III, są wyposażone w „funkcję widoku nocnego”. W tym przypadku podstawowy kolor monitora zmienia się na czerwony i jest bardzo przyjemny dla oczu.

7. Rób zdjęcia!

Teraz w końcu możemy zacząć! Potrzebne są jeszcze tylko dwa szybkie, ważne ustawienia:
Po pierwsze, dla K-3 Mark III zalecana jest wartość ISO 1600 (później można wypróbować także wyższe wartości, aby zbliżyć się do „limitu szumów”). Warto także zdobyć własne doświadczenia z przysłoną. Na początek zaleca się całkowite otwarcie przysłony. Stopień zmiany ostrości brzegów pod wpływem przymknięcia przysłony zależy od obiektywu.

A teraz ręce precz od aparatu! I eksponuj przez 30 sekund.

Prawidłowo naświetlony obraz mógłby wówczas wyglądać tak lub podobnie:

Więcej przykładów możemy znaleźć na stronie Petera Meina lub w różnych tutorialach na YouTubie.

Dzięki obrazom RAW można następnie rozpocząć przetwarzanie obrazu.

W tym samouczku zebraliśmy niektóre z naszych własnych doświadczeń jako przewodnik dla początkujących. Na pomyślny wynik składa się wiele różnych czynników, ale jeśli na początku ci się nie uda, próbuj dalej, a w krótkim czasie osiągniesz odpowiednią prędkość.

Ale co najważniejsze, baw się dobrze i ciesz się fotografią!

Chcielibyśmy podziękować Peterowi Meinowi za ten samouczek i jego zdjęcia, więc odwiedź jego stronę internetową , aby uzyskać dodatkowe inspiracje.

Napisał ten samouczek w odniesieniu do aparatu PENTAX K-3 Mark III, ale można go również wykorzystać w przypadku innych kompatybilnych aparatów.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie i specyfikację techniczną...(link)

Przykładowe zdjęcia można znaleźć także pod hashtagiem #pentax_ogps2 lub #astrotracer na Instagramie.
Pamiętaj, aby dodać te hashtagi do swoich postów, ponieważ nie możemy się doczekać wyników!